О трудных подростках написано много умных и полезных статей и книг, о трудных же собаках и о том, как их перевоспитывать, к сожалению, в литературе сведений практически нет - дрессировщики скрывают свои секреты. Попробуем дать несколько советов.

Перед вами двухмесячный щенок. Он игрив, беззаботен и беззащитен - этакий дурачок-попрыгунчик. Послушайте его владельцев: их рассказы о нем полны любви и умиления - эта вислоухая прелесть уже прокралась к ним в сердце...

В возрасте трех-пяти месяцев разговоры о щенке по-прежнему полны умиления, но в них уже проступает и озабоченность, ведь у владельцев появились проблемы с его воспитанием. Щенок подрос, вытянулся, стал более активным и самостоятельным, но... менее послушным. Без специальных знаний с ним уже трудно справиться требуется вмешательство инструктора по дрессировке.

Наконец, долгожданная консультация. Масса вопросов и советов. Но вот парадокс: внимательно слушая советы, а подчас (что особенно удивительно) и записывая их, начинающие собаководы на самом-то деле крайне редко этим советам следуют. По-видимому, суть этого явления том, что каждый здравомыслящий человек, особенно взрослый, считает себя специалистом в целом ряде наук профессий (педагогика, психология, медицина, ветеринария и т.п.), в том числе и в вопросах, связанных с воспитанием и дрессировкой собак.

Полагаясь на свой здравый смысл, владельцы щенков редко пользуются советами профессионалов или же используют их по своему усмотрению. В результате их усилий к 8 - 12 месяцам (в зависимости от индивидуальных особенностей собаки) проблемы нарастают, как снежный ком, умиления в рассказах о любимце становится все меньше, а горечи все больше.

Как этого избежать? Ответ прост: любое дело, будь то вождение автомобиля, работа на компьютере или управление собакой, требует специальных знаний и усилий со стороны того, кто хочет его освоить. В отличие от самой совершенной машины, устройство которой изначально предопределено человеком, собака - существо живое, имеет сложный внутренний мир, обладает своей собачьей волей, хитростью, эмоциями и умением любить и ненавидеть. При управлении собакой в ответ на, казалось бы, одни и те же ваши слова и действия, может наблюдаться абсолютно разная реакция. Поэтому мало просто желать управлять собакой, нужно еще захотеть научиться видеть, понимать и предвидеть, т.е. научиться "читать" поведение собаки, понимать ее устремления и предугадывать их последствия.

Бесполезно сетовать и сокрушаться. Единственный путь решения возникших проблем, связанных с воспитанием собаки - ваши обдуманные и целенаправленные действия. Подчас проблемы, мучающие любителей-собаководов годами, с помощью специалиста решаются в течение нескольких часов или дней. Если собака психически здорова (а это должен определить инструктор по дрессировке) - вам можно и нужно еще помочь.

Очень часто, сами того не желая, начинающие собаководы вырабатывают у щенка дурную привычку тащить хозяина на поводке за собой. Это сильно портит их совместную жизнь, превращая ее подчас для владельцев собаки в добровольную каторгу, и каждая прогулка становится для хозяина пыткой.

Обучить собаку не тянуть вас намного легче, чем обучить ее идти рядом по команде. Этот навык в процессе в отработки значительно проще довести до уровня нормы поведения (т.е. такого, которое становится для собаки естественным, привычным), нежели навык "хождения рядом". Это объясняется тем, что границы формируемого навыка (т.е. что и по каким правилам надо делать) "хождения на свободном поводке" более просты и их легче соблюдать как дрессировщику, так и собаке.

Собака, взятая на поводок, не должна тянуть своего хозяина независимо от длины поводка, направления и темпа движения, а также места прогулки. При изменении направления движения дрессировщика собака должна также менять направление, следуя за ним.

Сигналом к изменению темпа или направления движения ей служит степень натяжения поводка, определенная субъективными ощущениями дрессировщика. Следует также отметить, что собака, обученная не тянуть поводок, при дальнейшем обучении намного легче и быстрее осваивает навык "хождения рядом".

Чтобы довести ваши требования до собаки с минимальными физическими затратами и не мучить ее понапрасну, прежде всего необходимо научиться управлять ею с помощью поводка. "Да я и так дергать умею!" - возмутитесь вы И будете, скорее всего, не правы. Ведь, как показывает практика, в 95% случаев начинающие дрессировщики не умеют пользоваться поводком. Однако при должной тренировке и правильной технике даже хрупкая женщина и слабый ребенок могут оказывать достаточно сильное влияние на поведение собаки. А при неумелом обращении с поводком и крупный мужчина оказывается подчас неспособным к эффективному управлению. К сожалению, субъективные ощущения не всегда отражают реальную подготовку и технику начинающего дрессировщика. Вот почему рекомендую осваивать технику воздействий поводком не на собаке, а на каком-нибудь модельном объекте - например, привязав поводок к забору или руке собственного мужа. Дергая забор, вы сами почувствуете силу вашего воздействия, а человек подтвердит или опровергнет ваше мнение.

Рывки поводка должны быть резкими, короткими, направляющими, но не тянущими. Важно запомнить, что независимо от длины поводка и количества производимых дрессировщиком рывков он должен быть всегда провисшим.

Вспомните образ козы, которую тащат на веревке: как она, бедная, упирается и сопротивляется... Подобное же происходит и с собакой. Стоит хозяину натянуть поводок, как пес тоже вдруг начинает его тянуть, во всю собачью мощь, а стоит ослабить, так он тут же перестает это делать. Проверьте на собственном опыте, и вы убедитесь в моей правоте. Чем длиннее поводок, тем легче регулировать его длину, а значит проще научить собаку его не тянуть. Сила рывков должна нарастать постепенно - от слабых к более сильным.

Овладев техникой рывков, перейдем к практической дрессировке. Перед началом работы собаку необходимо приучить к "строгому" ошейнику специальной конструкции, для чего необходимо надеть его на собаку за 3 - 5 дней до начала работы и не снимать даже на ночь. "Строгий" ошейник должен сидеть плотно, однако более свободно, чем обыкновенный мягкий ошейник (так, чтобы под ошейник легко входило четыре пальца взрослого человека). Обычный ошейник вы так же, как и раньше, будете надевать, выходя на прогулку, и снимать, вернувшись с нее.

Специальный "строгий" ошейник, конструкция которого от обычных "строгих" ошейников отличается тем, что шипы, вызывающие у собаки неприятные ощущения, монтируют на обычный мягкий ошейник. Необходимость в такой конструкции ошейника вызвана тем, что если его надеть на собаку за несколько дней до начала работы, то собака "забывает" про него, так же, как мы с вами не ощущаем часы, надетые на руку. А это, в свою очередь, позволяет, при правильном подходе, намного проще перестраивать и создавать заново те или иные нормы поведения у собаки. Я считаю, что постоянное ношение такого "строгого" ошейника и правильное его применение не создает повышенного психоэмоционального напряжения у собаки и ее владельца, а следовательно, является гуманным средством, по сравнению с другими неприятными воздействиями, которые, к сожалению, необходимы при дрессировке собак.

I этап. "Следование за дрессировщиком". Первые занятия с собакой проведем в уединенном Месте, на небольшой площадке (полянке), где можно перемещаться в любом избранном вами направлении. Взяв собаку на поводок длиной 3-5 метров, начнем движение. Как только собака попытается натянуть поводок и привычно потащить вас за собой, произнесем кличку собаки ( с призывной интонацией, но спокойным голосом) и произведем серию коротких, легких, но резких рывков, при этом замедлим свое движение вплоть до остановки, а затем поменяем направление. Меняя направления движения, мы должны добиваться следования собаки за собой, используя серии не сильных, но резких объясняющих и корректирующих воздействий (рывков), принуждающих собаку следовать за дрессировщиком. Рывки должны прекращаться сразу же, как только собака ослабит натяжение поводка, при этом мы ее восторженно хвалим, а время от времени, особенно тогда, когда она самостоятельно подходит к дрессировщику, даем лакомство. Это упражнение повторяем несколько раз подряд. Например, сначала мы пойдем прямо, пройдя метров пять, повернем налево, затем еще через 3-5 метров направо, потом пойдем в обратном направлении и т.д.

На этом этапе мы добиваемся от собаки, чтобы она следовала за дрессировщиком. Сигналом к следованию служит произнесение клички собаки. Важно запомнить, что как во время обучения, так и в процессе дрессировки для сохранения в целом положительного эмоционального фона во время занятий, с собакой непрерывно общаются (разговаривают) и когда она без принуждения меняет вслед за своим владельцем направление движения, хвалят своевременно, а когда упорно натягивают поводок, ругают. Каждый самостоятельный подход к дрессировщику подкрепляют кусочком.

Таким образом, подкрепляя желательное для нас поведение собаки приятными для нее ощущениями, мы тем самым формируем зону психического комфорта, которая находится в непосредственной близости от дрессировщика.

II этап. Переход от приема "Следование" к навыку "Хождение на провисшем поводке". На следующем этапе обучения сигналом к началу нанесения неприятных для собаки воздействий (рывков поводком) будет избыточное натяжение поводка (т.е. кличку собаки мы уже не произносим).

Рывки должны прекращаться, как только собака ослабляет натяжение поводка и следует за вами, при этом ее восторженно хвалят и дают лакомство. Однако если после похвалы она вновь начинает вас тянуть за собой, рывки поводка следуют тотчас же вплоть до ослабления натяжения. Собаку хвалят и дают лакомство. Таким образом, на втором этапе обучения мы объясняем собаке наши окончательные требования при формировании навыка хождения на свободном поводке, которые для нее должны означать следующее: "Пока ты меня за собой не тянешь и следуешь за мной, тебе будет хорошо, тебя не будут дергать поводком, а будут хвалить и давать лакомство". Первые два этапа обучения мы должны с собакой пройти на первом занятии (продолжительностью около 2 часов), В результате первого занятия мы должны добиться следования собаки за дрессировщиком на свободном поводке. При этом длина поводка во время работы с собакой меняется: его делают то длиннее, то короче (от 3-5 до 10 метров). На отдельных участках трассы начинают вводить небольшие прямолинейные участки движения.

Последующие занятия будем проводить в разных местах - от менее сложных к более сложным ситуациям. Необходимо помнить, что собака, независимо от места занятий и характера обстановки, должна всегда находиться на специальном "строгом" ошейнике. (Как правильно использовать этот ошейник, описано в конце статьи), при этом принцип управления ее поведением не меняется.

Однако следует заметить, что наши с вами усилия по отработке у собаки навыка "Хождение на свободном поводке" с использованием "строгого" ошейника не дает никаких гарантий, что она не будет вас тащить за собой, как только вы пристегнете поводок к "мягкому" ошейнику. Для того чтобы собака не тянула вас за собой, находясь на "мягком" ошейнике, перейдем к следующему этапу работы.

III этап. "Хождение на провисшем поводке". На следующем этапе работы используем сочетание воздействий "мягкого" и "строгого" ошейников. Для решения этой задачи необходимо пристегнуть два поводка (желательно разного цвета) один на "мягкий" ошейник, другой на "строгий. Теперь если собака попытается вас потянуть за собой, вы сначала произведете рывок поводком, пристегнутым к "мягкому" ошейнику, и с интервалом 0,5-1,0 секунду - рывок поводком, пристегнутым к "строгому". Постепенно интервал между воздействиями "мягким" и "строгим" ошейниками необходимо увеличить до 3-4 секунд, одновременно увеличив силу рывков. При этом нужно учитывать, что этот переходный этап может быть достаточно длительным, особенно если собака имеет значительный негативный опыт.

Важно также помнить, что сила негативных воздействий (рывков) по мере совершенствования навыка должна возрастать, а их количество уменьшаться. Набор ситуаций, в которых происходит формирование и отработка навыка, должен быть разнообразным, а их усложнение постепенным. Если на первом и втором этапах работы мы постоянно меняли траекторию движения, то на третьем этапе преобладает в основном прямолинейное движение. Нагрузка на собаку также должна дозироваться. Первоначально один сеанс работы должен длиться не более 5-7 минут, однако за время гуляния таких сеансов может быть несколько. Постепенно врем работы доводится до получаса и более.

После окончания каждого сеанса работы собаку либо отпускают на свободу (т.е. с поводка), подав ей предварительно команду: "Гуляй!", либо, перестегнув поводок на "мягкий" ошейник, подают команду: "Вперед!" Команда "Вперед" должна означать для собаки примерно следующее: "Сразу после команды "Вперед!" тащи меня за собой что есть мочи!" То есть после вашей команды "Вперед!" собака имеет полное право тащить вас за собой вплоть до отмены этой команды, что позволяет ей в процессе физической работы отдохнуть (разрядиться), а вы тем самым формируете у нее полезный навык - "Буксировка".

После того как независимо от ситуации (без применения отрицательных воздействий) собака ходит на провисшем или слабо натянутом поводке, навык можно считать отработанным. Однако нужно помнить, что главной задачей вашей работы является отработка навыка до такого уровня, когда его выполнение проходит без внутреннего (психического) сопротивления собаки, т.е. становится для нее вновь сформированной нормой поведения. Другими словами, вы должны не снимать "строгий" ошейник до тех пор, пока не увидите, что независимо от ситуации, темпа вашего движения, его направления и длины поводка в течение длительного времени нет необходимости в его применении.

После отработки у собаки навыка "Хождение на провисшем поводке" формирование у нее навыка "Хождение рядом", займет у вас очень мало времени и поможет создать еще больший комфорт во время ваших совместных прогулок.

Источник: Валерий Варлаков